Esti Olvasmány: Alexander McQueen. Vér A Bőr Alatt "
Esti Olvasmány: Alexander McQueen. Vér A Bőr Alatt "

Videó: Esti Olvasmány: Alexander McQueen. Vér A Bőr Alatt "

Videó: Esti Olvasmány: Alexander McQueen. Vér A Bőr Alatt "
Videó: Csontkinövés, bütyök lelki konfliktusa Biologikusan 2024, Március
Anonim
Image
Image

- Az előszobában kialudtak a fények; a kábítószer-függõség megemlékezése közepette Cypress Hill, a karcsú lány, ezüstnadrágban, megdöbbentõen alacsony derékvonallal és kifogástalanul szabott ruhával lépett a kifutóra. 1993. október 20 volt; az akcióra a londoni King's Road-i Bluebird Garage-ban került sor. Amint bemutatták a nihilizmusnak nevezett gyűjteményt, a heroin sikk megtestesítője sötétebbé és zavaróbbá vált. Az egyik modell középső ujjával köszöntötte a közönséget. Egy másik lány, hosszú, fehér ujjatlan, vörös festékkel foltos pamutruhában, nemrégiben erőszakos áldozatnak tűnt. Aztán a közönség egy halvány fiatal hölgyet látott, amely ételfilmből készült miniruhában volt, első pillantásra szennyezett és véres. Hasonlított Stephen King Carrie-jáhozamely a Nagy Divat Házában kötött ki.

"Alexander McQueen debütálása horror show volt" - írta Marion Hume, a Independent munkatársa. Az újság egy egész oldalt adott a "nihilizmusnak

Teljesen érthető, hogy a divatról író újságírók egyikének sem volt fogalma a képek valódi eredetéről. Nem tudták, hogy Lee veje, aki gyermekkorában bántalmazta, gyakran megverte húgát, Janetet a fiú előtt. Sok kritikus ízléstelennek és nőgyűlölőnek minősítette a gyűjteményt. A Draper's Record szaklap újságírója még a kollekciót is "unalmasnak" találta. "A 70-es évek egyik ihletett, kéttónusú gyémántnyomású ruhája és a garbóingek kivételével a többi nem volt érdemes egy órát várni."

Hume azonban megjegyezte, hogy a "perverz nőszemlélet" ellenére McQueen új modern trendeket igyekezett kifejezni kollekciójában. Jelmezei a „megtépázott nőkről, az erőszakról, a mindennapi nyomorúságos létről meséltek, amelyet egy féktelen, drogokban gazdag éjszakai élet kompenzál, klubokba járás, ahol szokás félmeztelen lenni. Ebben a perspektívában a dolgai talán pontosabban tükrözik a valóságot, mint a Valentino elegáns estélyi ruhái. " Elismerte, hogy McQueen-nek, akárcsak Rei Kawakubónak és Vivienne Westwoodnak, van valami új mondanivalója. Amikor Kawakubo először mutatta meg női kollekcióját a Comme des Garçons (Like Boys) márkanév alatt Európában, sok néző a végére várva elhagyta a közönséget. És amikor Westwood péniszképekkel díszítette nyers húsgatyáját, maga Hume beismerte,hogy rémületet és undort érzett. Hume azonban hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a fiatal tervezők kísérletezzenek. "Minden újnak sokkolónak kell lennie" - foglalja össze a nő. "És ha valami rosszallást vált ki tőlünk, divatkritikusoktól … vagy ízléstelennek tartjuk, akkor legyen."

Abban az időben a londoni divathetet még a párizsi és milánói luxustestvérek szegény unokatestvérének tartották. Ahogy Edward Anninful kiemelte az iD magazin októberi számának cikkének bevezetőjében, kiemelve hat új tehetséget - köztük McQueen, Nicholas Knightley, John Rocha, Abe Hamilton, Flight Austell és Copperwheat Blundell -, miközben a brit kreativitás az egész világon csodálatos. otthon, a fiatal tervezők hátrányos helyzetben vannak az üzleti tapasztalatuk és nem mindig tökéletesen csiszolt készségeik miatt. "Mi, mint senki más, szeretünk büszkélkedni innovatív érett tehetségekkel, de csak akkor vonjuk meg a vállunkat, amikor az európai nagy divatházak csábítják őket …" - írta. A fiatal couturierek azonban bebizonyították, hogy képesek olyan ruhákat létrehozni, amelyeket szeretnének viselni; ezen kívül üzleti érzékükkel is megkülönböztették őket. Ez a kombináció "a rosszindulatú brit divatipar újjáéledését jelentette". Az Avril Mare-nak adott interjúban, aki rövid cikket írt róla, amely Enninful beszámolóját kísérte, azt mondják, hogy bár "egyáltalán nem elegáns", arra törekszik, hogy "a hagyományos, kézzel készített haute couture technikákat meglehetősen egyszerű dolgokba szője. " Munkájának középpontjában a jól ismert erotika állt: "A szex alkotja a legtöbbet, amit csinálok" - mondta McQueen. Avril Mayor szerint a tervező inkább egy focirajongó-zaklatónak tűnt, mint egy női figura hízelgésére tervezett finom és kifogástalan ruházat alkotójának.arra törekszik, hogy "a hagyományos haute couture technikákat meglehetősen egyszerű darabokra szője". Munkájának középpontjában a jól ismert erotika állt: "A szex alkotja a legtöbbet, amit csinálok" - mondta McQueen. Avril Mayor szerint a tervező inkább egy focirajongó-zaklatónak tűnt, mint egy női figura hízelgésére tervezett finom és kifogástalan ruházat alkotójának.arra törekszik, hogy "a hagyományos haute couture technikákat meglehetősen egyszerű darabokra szője". Munkájának középpontjában a jól ismert erotika állt: "A szex alkotja a legtöbbet, amit csinálok" - mondta McQueen. Avril Mayor szerint a tervező inkább egy focirajongó-zaklatónak tűnt, mint egy női figura hízelgésére tervezett finom és kifogástalan ruházat alkotójának.

A szövetek tervezésénél Lee Fleet Bigwoodhoz fordult, aki a Szent Márton Főiskolán tanított textiltervezést. Flotta felidézi, hogy Lee két nappal az érettségi után egy cserzett mellényben, redős szoknyában és farmerben jelent meg az egyetemen; dühösen elmagyarázta, hogy meg akarja készíteni a gyűjteményét. - Minden megszerzett - mondta. - Senki nem törődik velem, csak ez az őrült gazdag lány [Isabella Blow. - EW] "." Tetszett a haragja - emlékeztet Fleet. - Mindenki elküldésének vágya inspirálta: a divatipar, az újságírók és a vásárlók. Csalódott volt, úgy tűnt neki, hogy senki sem ad nem érti, mit kínál.”Bigwood akkor Streethamben élt, csak fél mérföldnyire Tootingtól, és gyakran megállt Lee háza mellett, ahol nézte, ahogy McQueen„ átéga könnyek "számítanak, vagy más módon" gúnyolják ". "Olyan naiv volt" - emlékezik vissza Flotta. - Vázlatokat rajzolt, saját nyomatokat vágott és tervezett. Hiányzott az általános képzés, mert vágó volt, de ez nem akadályozta meg abban, hogy élvezze a gyártási folyamat minden szakaszát. " Amikor Fleet meglátta a nihilizmus gyűjteményét, azt mondta, hogy nem örül neki. „1962-ben születtem, és természetesen a punk iránti szenvedélyem nem múlt el, de Lee túl fiatal volt a punkhoz. Kicsit megrázott; úgy tűnt, hogy csak sokkolni akarta a közönséget, de mi mást láttunk! Most visszatekintve megértem, hogy ugyanolyan nagy hatással volt a stílusra, mint a punk, és ez ugyanolyan tartósnak bizonyult. "saját nyomatokat vágott és fejlesztett. Hiányzott az általános képzés, mert vágó volt, de ez nem akadályozta meg abban, hogy élvezze a gyártási folyamat minden szakaszát. " Amikor Fleet meglátta a nihilizmus gyűjteményét, azt mondta, hogy nem örül neki. „1962-ben születtem, és természetesen a punk iránti szenvedélyem nem múlt el, de Lee túl fiatal volt a punkhoz. Kicsit megrázott; úgy tűnt, hogy csak sokkolni akarta a közönséget, de mi mást láttunk! Most visszatekintve megértem, hogy ugyanolyan nagy hatással volt a stílusra, mint a punk, és ez ugyanolyan tartósnak bizonyult. "saját nyomatokat vágott és fejlesztett. Hiányzott az általános képzés, mert vágó volt, de ez nem akadályozta meg abban, hogy élvezze a gyártási folyamat minden szakaszát. " Amikor Fleet meglátta a nihilizmus gyűjteményét, azt mondta, hogy nem örül neki. „1962-ben születtem, és természetesen a punk iránti szenvedélyem nem múlt el, de Lee túl fiatal volt a punkhoz. Kicsit megrázott; úgy tűnt, hogy csak sokkolni akarta a közönséget, de mi mást láttunk! Most visszatekintve megértem, hogy ugyanolyan nagy hatással volt a stílusra, mint a punk, és ez ugyanolyan tartósnak bizonyult. "nem örült neki. „1962-ben születtem, és természetesen a punk iránti szenvedélyem nem múlt el, de Lee túl fiatal volt a punkhoz. Kicsit megrázott; úgy tűnt, hogy csak sokkolni akarta a közönséget, de mi mást láttunk! Most visszatekintve megértem, hogy ugyanolyan nagy hatással volt a stílusra, mint a punk, és ez ugyanolyan tartósnak bizonyult. "nem örült neki. „1962-ben születtem, és természetesen a punk iránti szenvedélyem nem múlt el, de Lee túl fiatal volt a punkhoz. Kicsit megrázott; úgy tűnt, hogy csak sokkolni akarta a közönséget, de mi mást láttunk! Most visszatekintve megértem, hogy ugyanolyan nagy hatással volt a stílusra, mint a punk, és ez ugyanolyan tartósnak bizonyult."

Marine Hopper, az ELLE amerikai kiadásának divatvezetője és Dennis Hopper színész lánya örült a nihilizmusnak. Az év tavaszán Lee és Marin találkoztak, és elmondta, hogyan dolgozott a Savile Row-n, ahol titkos "üzeneteket" karcolt a kabátok bélésén. "Azt hittem, hogy ez annyira punk" - mondta Marin, aki később a magazinjában írt munkájáról.

Bobby Hillson a bemutató napján a nézőtéren volt. McQueen egykori mentora mély megelégedettséget érzett, amikor a modellek végigsétáltak a dübörgő Art Deco stílusú Kékmadárban, mielőtt a központból díszes étterem lett. Rájött, hogy a kockázata igazolható. "Libabőrös lettem" - mondta a műsorról, összehasonlítva egy csodálatos színházi előadással.

A "Nihilism" kollekcióban McQueen először jelent meg a kifutón a híres nadrágban, "bumsterben" vagy "szamárban". A derekuk olyan alacsony volt, hogy egy kritikus szavai szerint "egy üreg volt a fenék között". Judith Watt divattörténész szerint azoknak a kutyáknak az eredete, amelyek után a férfiak és nők több mint egy nemzedéke viselt farmert vagy alacsony derékú nadrágot, Juan de Alsegui 1589-es könyvének, a Szabók mintáinak könyvének köszönheti eredetét. McQueen olvasta. 1978-ban készült). A 16. században a férfiak alacsony derékú bricsesznadrágot viseltek, amelyek a csípőnél vagy alatt ültek. "A modern vágási technikák hozzáadásával az erotikus érdeklődés egész területe megnyílt, és valami újat hozott létre" - írta.

McQueen szerint az aláhúzott erotika állt mindennek a középpontjában. A gazemberek bemutatásával McQueen mindkét nemet megismertette az S-kanyar érdemeivel, amelyet W. Hogarth művész „szépségvonalnak” nevezett, és amelyre Alan Hollinghurst 2004-es azonos nevű regényének hőse vágyott. "Meg akartam hosszabbítani az alakomat, nem csak a fenekemet fitogtatni" - mondta McQueen 1996-ban a lökhárítóiról. "Számomra nem annyira a fenék, mint inkább a hát alsó része - a legerotikusabb testrész, mind férfi, mind nő."

Seth Nyland, új barátnője, aki stylistként dolgozott olyan magazinokban, mint például a The Face, a lökhárítók természetes meghosszabbítását jelentik a francia couturierek forradalmi elképzeléseinek, például Yves Saint Laurent női szmokingjának. "Lee hívta a lökhárítók konstrukciós nadrágját" - emlékezik vissza Seth, aki segített McQueennek a nihilizmus show szervezésében. - Duzzadt hátú építőmunkásokra figyelt; talán gyönyörűnek tűnt számára. De így öltöztetni a nőket? A modellek féltek lökhárítókkal menni a kifutóra; Meg kellett győznöm őket. Nem sikerült, de akkor egy lány kockáztatott, és mindenki örült."

Lee imádta Seth sötét múltjáról szóló történeteit. Szóval elmondta neki, hogy a nővérét megölték. Viszont őt „kívülálló” pozíciója vonzotta McQueenhez. "Kívülállónak is éreztem magam, rossz színűnek, bár valószínűleg addigra már a megfelelő akcentusom volt" - vallja be. Megismerkedtek, miután Lee elvégezte a Szent Márton Főiskolát; gyakran elmentek a Maison Bertaux cukrászdába, és több órán át ültek az asztalnál, kinyújtva egy csésze kávét vagy teát és süteményt. Seth általában fizetett az étkezésért, aki Lee-hez hasonlóan akkor „nem volt pénz”. „Folyamatosan ismételte, hogy gyűjteményt akar készíteni, én pedig megkérdeztem:„ Hogyan fogjuk megbirkózni ezzel?”. Jártam divatbemutatókon, és tudtam, mennyibe kerülnek. És így válaszolt: "Próbáljuk meg." Először rá kellett győznöm ismerőseimet, hogy adjanak nekünk valamit ingyen. Elmentem a Kékmadár garázsba, és hazudtam, hogy nem tervezett kollekciót mutatunk be. Megkértem a srácokat, akiket ismertem, Glastonburytól származó lámpatestekkel, hogy gyújtsák fel a lámpákat a bemutatóra. A székeket a szomszédos intézményektől kölcsönözték; rávettük az újságírókat, akiket ismertünk, hogy jöjjenek, ingyen nyomtattak meghívókat. Minden kapcsolatomat arra használtam, hogy ingyen meghívhassunk modelleket. Van néhány jó lány ingyen."

Az előkészítés során folyamatosan fenyegette őket a fenyegetés, miszerint a pénzhiány miatt minden szétesik. Lee még mindig munkanélküli segélyen volt, és Seth, aki egy kormányzati lakásban élt Kensingtonban, nagyon kevés pénzt keresett a fényes magazinok stylistjaként végzett munkájáért. A kiállítás napján Lee és Seth hirtelen rájött, hogy nincs mit venniük fehérneműt a modelleknek. Sethe egy tekercs fóliát látott; letépte a filmdarabokat, és a modellek köré tekerte őket. „A szükség zsenialitást és kreativitást szül” - mondta nevetve. Mindazonáltal nem volt túlzás. "Senkinek nem fizettek semmit, és a bemutató végén a modellek csak táskákba dobták az öltönyöket" - emlékezik vissza Chris Byrd.

Sethnek többek között zenei kísérettel kellett megküzdenie. Kiválasztott dalai között volt Radiohead 1992-es Creep ("The Fool") kislemeze, amelyet a "viszonzatlan szerelem önpusztító dühének" szenteltek. A kulisszák mögött, amikor a show véget ért, Lee Sethhez fordult, és azt mondta, hogy utálja őt, amiért ezt a dalt választotta. "Rettenetesen dühös volt, és nem értette, miért választottam ezt a dalt" - emlékszik vissza Seta. - És azt akartam, hogy a közönség ezt mondja: „Igen, talán bolondnak tűnik, de nézze meg, mit tehet!” … A divatipar számára furcsa, rossz modorúnak tűnt, amíg a dolgai el nem kezdtek beszélni magukért; akkor kritikusainak be kellett vallaniuk a vereséget. A dal ironikusan hangzott a gyűjteményével kapcsolatban, mert nem volt bolond. Most visszatekintve beismerhetjük, hogy mindent sietve, nem megnyalva csináltak,de ez Lee szépsége volt. A vágás elképesztő volt, a szövetek innovatívak. És mindenben brutális kegyelem volt, véleményem szerint ez a kifejezés tökéletesen leírja Lee lényegét."

A nihilizmus gyűjteményénél McQueen először egy másik védjegyét mutatta be: a logót egy kis Q betű alkotta egy Q nagybetűvel. Alice Smith találta ki, és akkori barátja, egy grafikus rajzolta. - Lee természetesen nem fizetett nekünk semmit - mondja Alice. - De megbocsátok neki. Első gyűjteményei semmihez sem hasonlítottak. Természetesen a bemutatók közönsége sokkot kapott, ezért értékesek, de a tervezés és kivitelezés csodálatos volt. Cressida és én szó szerint sírtunk, mert nagyon aggódtunk miatta. Nem tudtuk, hogy képes-e rá, így aztán egyre jobban csodálkoztunk. Egyik kollekciót mutatta a másik után, és mindegyik nagyobbnak és jobbnak bizonyult, mint az előző. De mindig úgy tűnt nekünk, hogy minden bármely pillanatban összeomolhat."

Andrew Wilson, Alexander McQueen. Vér a bőr alatt. Kiadó: Tsentrpoligraf

Angol fordítás: A. V. Krovyakova

Ajánlott: